約20年ぶりに復活したロードバイクに補助ブレーキを追加しました。握力の低下に伴い、ブレーキレバー操作の負担軽減を図るためです。
手順は
旧いバーテープの剥がし⇒アウター内臓の穴位置の変更⇒ケーブルの再施設⇒バーテープの張り直し

【バーテープ剥がし】

バーテープを剥がし終えました

インナーケーブルを外すためカバーを外す（上部の固定用リングを持ち上げてカバーを外す）

9ミリスパナと3.5ミリレンチでワイヤーの固定を外す

アウターとワイヤーをブレーキから外す

ハンドルをフレームから外し粘着テープを剥がす。100均のシール剥がしスプレーを使うと簡単に剥がせる

【内臓ケーブル穴位置変更】
補助ブレーキレバーを取り付けるスペースを確保するため内臓穴の位置をステムよりさらに外側の位置に穴を開ける
ドリルで3個ほど穴を開けヤスリで整形する

根気よくごりごりやる

穴あけ完了

【ワイヤー張り】
ハンドルとフレームのトップチュ－ブにアウターを内臓化する
その前にアウターをカットする。カットはグラインダーで行う

潰れることなくきれいにカットできる。中のライナーが熱で溶けるので2～3ミリのドリル刃で穴を開ける

【アウターをパインプに通す手順】
ライナーをパイプの中に通す⇒ライナーの中にワイヤーを通す⇒ライナーを外しながらアウターを挿入する

まずライナーをパイプの中を通す

ライナーの中にワイヤーを通す

アウター押し込みながら挿入し完了

【フレームのトップチューブ編】
手順
内臓施設パイプの中にタコ糸を通す⇒タコ糸に細い針金を巻き付けて針金を通す⇒針金を誘導線としてライナーを通す⇒ライナーの中にワイヤーを通す⇒ワイヤーを誘導線としてアウターを敷設する
タコ糸を5センチほど入れて圧縮空気を吹込む

すると風流に流されて反対側にタコ糸が顔をだす

タコ糸に細い針金を巻き付けて反対側からタコ糸を引っ張り針金を通す

ライナーを針金に刺してフレーム内にライナーを通す

ライナーが貫通

ライナーにワイヤを通しアウターを敷設する

ワイヤー敷設

使用インナーワイヤー

ブレーキシューの隙間をタイヤ径になるようベルトで固定して、インナーワイヤーを固定する

ワイヤーをカット

前輪も固定してケーブル張りは完了

【バーテープ貼り】

添付のテープをブレーキレバー固定バンドの上に貼る

ハンドルエンドから巻き始める。

ブレーキレバーバンドしっかり隠して

貼り終えました。バーエンドを押し込んで完了。

完成です。まぁまぁの出来かな。

補助ブレーキレバーもうまく取り付けできました。

これで、安全なブレーキ操作ができそうです。

 

最近ほとんどロードレーサーは乗ってなく、たまには乗ってみようと思ったが、タイヤがボロボロ。
パスハンティングのタイヤを購入したついでに、チュブラータイヤを購入したので、さっそく交換してみた。

前輪がこのように劣化していた

剥がすとひどい状態だ

接着剤を剥がすには専用のリムセメントリムーバーがあるが、高額だ。シンナーでやってみる。
シンナーを塗布しワイヤーブラシで擦る。これを繰り返す

で、こんな具合にまあまあ綺麗になった

後輪も剥離完了

新品タイヤをリムセメントなしでリムに装着し一晩馴染ませる

そして、新品タイヤの装着リムセメントをリム全面に指で塗る

３０分ほどしてタイヤを装着する

空気を入れないでセンター出しをする。
私はリムとタイヤの間の白い部分（俗にふんどしと言う）を均一になるよう調整している

空気圧を規定値まで入れて完了

ホイールを自転車の装着

乗れるようになると走ってみたくなる。出きれば年内に。。

あと一台チューブラーがあるが、来年復活させたい。

 

ママチャリのパンク修理をした。空気を入れてもすぐペシャンコになってしまう。口ゴムも見たが異常なさそうだ。念のため交換しておいた。パンクしかない、修理に取り掛かる。

チューブを引き出す。

軽く空気を入れて水を潜らしパンク箇所を特定する。

マジックでマーク。

紙やすりで擦って、ゴムノリを塗る。

１～２分後ゴムパッチを貼り付け、ゴムハンマーで軽く叩く。

再度空気を入れて空気漏れの無いことを確認。

元に戻して完了。

我が家のママチャリは末娘が高校、大学と乗りトータルで20年以上乗っている。粗材ごみで捨てられている自転車よりみすぼらしいが現役だ。私が、再塗装、部品交換、修理など手を掛けているから愛着があるし、直しながら使い続けることに楽しみがある。

 

パスハンターのホイールとヘッドのグリス アップを行った。もうかれこれ20年以上やっていないと思う。
今回のメンテナンスで苦労したのが、工具である。ホイールの玉押しの用の工具として、17ミリの薄型レンチが2本必要である。16ミリまではあるが、17ミリがない。工具専門店にもない。100均を探したらありました。 ところが1本しかない。ホームセンターなど2～3店舗回ったがない。少し遠いがスポーツ車専門店に行きました。若い店員さんが奥で探してくれました。ありましたが、3種のセットです。17ミリ以外はいらないが、単品はない。800円で購入。

さて、作業に入る。

こちらが工具。左端が100均の17ミリ。右3本が17ミリを含むセット。

17ミリ2本使って玉押しを外す。その前にカセットを外しておいた。

フリーと反対側を外していく。

シャフトを抜く。こちはフリー側。

フリーと反対側の玉押し。グリースが無くなっている。

外した順に部品を並べて写真に撮っておく。組立て時の部品の順番を間違えないためだ。

ボールは灯油で洗浄。

クリーナーを吹きかけてで綺麗にする。

ホイール軸も。

ハブは旧いグリスをふき取り部品クリーナーを吹き付けて綺麗にふき取る。

再組立てに入る。グリスをたっぷり塗る。

慎重にベアリングを埋め込みさらにグリスを塗りこむ。

反対側も同様にグリスとベアリングを埋め込む。

玉押しと軸にもグリスを塗る。

反対側の玉押しも。

ベアリングを落とさないようにカセット側から軸を挿入する。

反対側に出た軸に玉押しを挿入する。

玉押しを締めこみベアリングとの当りとガタの無いところに玉押しを調整する。

カラーとナット、固定ネジを挿入し玉押しと固定ネジを17ミリのレンチで締めこむ。この時調整した玉押しがズレないように固定ネジを締めこむことがポイントである。

外してあったカセットを組み込む。もちろん汚れを落とし洗浄をする。

カセットをフリーに組み込み専用工具で締めこみ作業終了。

 

続いてヘッドのグリスアップ。

外したヘッド部品。灯油で旧いグリスを取り除きパーツクリーナーを吹き付けて洗浄する。

グリスを塗りこむ。フォークを抜き取る輪行も考えてグリスは少なめに塗る。

リテーナーを組み込む前にダストキャップをフォークに組み込んでおく。フォークにリテーナーえを落とす。

ヘッドにフォークを差し込む。

上側リテーナーを落とす。

上ワンをねじ込む。

舌付きワッシャーを挿入。溝に舌を合わせる。

ロックナットを締めこむ。

本来はガタの調整をし上ワンとロックナットを32ミリの専用スパナ2本使って調整がズレないように締めるが輪行を想定して携帯スパナ1本でで締め作業終了。

明日4日試走の予定。

来月長距離走行を計画しているので、くたびれているパスハンターのタイヤを交換しました。

交換したタイヤは、Continental  Grand Prix 4000S 2 Folding Road 700×25c です。Wiggleから購入しチューブ2本付いて￥8,358円でした（5千円以上送料無料）。18日注文し24日受け取り。

Grand Prix 4000S 2 二本です。

チューブ二本です。

さっそく、旧タイヤを外す。

折角だからリムの振れ取と、スポークの増し締めを行った。

新しいタイヤをはめる。

チューブは前のものをそのまま使用。

前タイヤも同様に交換し、作業終了。
ブラックなので、地味で重厚な感じ。

タイヤの太さを比較。旧の23Cは24.3ミリくらい。

新の25Cは25.3くらい。

重さは23Cは185g、25Cは222gで37g/本アップです。
ちなみにチューブはPanaは64g、Continentalは104g。

前は23Cを履いていたが、今度は25Cに替えた。ネットで調べたら、23Cより25Cの太目の方が、転がり抵抗が少なく、今は25Cが主流だそうだ。知らなかった。

交換に当たって重視した点は、転がり抵抗、グリップ性能、衝撃吸収性、耐パンク性で、コンチネンタルが平均して４要素ともバランスよく高評価。価格もまあまあ。

感触は、前のパナレーサーは硬く、乾いた感じだが、コンチネンタルは柔らかくしっとりした感じ。家の前で試乗。衝撃の吸収性は良さそう。グリップ力も高そう。なんとなくイイ感じでした。ただ黒一色はママチャリのようで、慣れるまでチョット違和感がある。